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Entre los soles y las estrellas

Tras la marcha de Nub, también La Laguna ha quedado huérfana, y sin el brillo de aquella estrella ni el calor de los soles vive un evidente apagón

Tenerife sigue luciendo la mayoría de estrellas Michelin. | | E.D.

De un tiempo a esta parte, la considerada alta cocina brilla en los sures de las Islas: se sirve en las mesas de exclusivos hoteles, donde se concentran las estrellas y los soles que conceden al Archipiélago las dos guías de referencia en el mundo de la gastronomía. El menú en las capitales se presenta dispar; Santa Cruz de Tenerife perdió su brillo por el cierre del japonés Kazan, mientras Las Palmas de Gran Canaria lo exhibe ahora en Poemas by Hermanos Padrón.

La Guía Michelin de 2022 se presentaba el pasado mes de diciembre y a finales de febrero lo hacía la Guía Repsol (antes Campsa), dos manuales que nominan –de manera exhaustiva– a los considerados mejores restaurantes de España. Se trata de publicaciones añejas, cuajadas de una tropa de inspectores que otorgan unos galardones similares, que ambas dividen en tres distinciones: una, dos y tres estrellas, en el caso de la Michelin, y la misma gradación de soles, por lo que respecta a la Repsol, con el añadido de los Bib Gourmand y las recomendaciones, para la primera, y también recomendados, además de los soletes, en el caso de la segunda.

Las referencias de restaurantes gastronómicos en Santa Cruz hay que buscarlas en iniciativas personales como San Sebastián 57, Etéreo by Pedro Nel o Noi

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De un tiempo a esta parte, la considerada alta cocina brilla en los sures de las Islas: se sirve en exclusivos hoteles. Tenerife luce con las dos estrellas y dos soles del M.B., en el The Ritz-Carlton Abama, Guía de Isora, que también acoge una estrella y otros dos soles del japonés Kabuki; en el hotel Royal Hideways Corales Resort, de Costa Adeje, El Rincón de Juan Carlos alcanza el cénit con tres soles y una estrella; el Bahía del Duque exhibe la Michelin y el sol del Nub, mientras Las Madrigueras, en Playa de las Américas, los dos soles del Bogey. En Gran Canaria, La Aquarela, en los Apartamentos Aquamarina, en Mogán, brilla con una estrella y dos soles; Los Guayres, en el hotel Cordial Mogán Playa, con una estrella y un sol, y se suma, rompiendo moldes, el fulgor del Poemas by Hermanos Padrón, en el hotel Santa Catalina de Las Palmas.

El escenario en las capitales y las principales ciudades se presenta dispar. Santa Cruz de Tenerife, que perdió su rutilante estrella por el cierre del japonés Kazan, reúne algunos reconocimientos, nada acordes a su rango. Ni los locales de La Noria, ni los de San Francisco (excepción, si se quiere, del solete para Wine & Cheese Bar o la recomendación de Jaxana), así como los del Callejón del Combate (salvo Nielsen), ni esa amalgama de franquicias que asoman en la avenida de Anaga merecen menciones en las guías. Las referencias hay que buscarlas en iniciativas personales de restaurantes gastronómicos como San Sebastián 57 y Etéreo by Pedro Nel, con un Sol cada uno, o Noi, Bib Gourmand y también recomendado por Repsol como Kiki, Solana, El Aguarde, El Coto de Antonio o Tagami. En este escenario, llama la atención que el hotel Mencey no actúe como catalizador de una oferta culinaria a la altura de su categoría. Pero también La Laguna, desde donde emigró el Nub, ha quedado huérfana. Sin el brillo de aquella estrella ni el calor de los soles presenta un evidente apagón. La vuelta de Braulio Simancas al Silbo Gomero (lejos del casco) maquilla una imagen pobre, con sólo un puñado de soletes, la pedrea.

En cambio, Las Palmas de Gran Canaria se postula como alternativa. Un detalle: el Cabildo homenajeó hace unos días a los 13 restaurantes incluidos en la Guía Michelin 2022 por su aportación a la economía y al atractivo turístico, y la ciudad ya presume de la estrella Michelin de Poemas by Hermanos Padrón, a la que suma los soles de Bamira, El Equilibrista 33, El Embarcadero, Fuji, Qué Leche, Ribera del Río Miño o Tabaiba, más un puñado de Bib Gourmand y un sinfín de recomendados.

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